原题目:传统生涯美学系列谈 | 从一件汉服,看中国古典衣饰美学的流变

提到中国古典风格衣饰美学,旗袍、唐装早已深入人心,民众对于汉服却知之甚少,从对“汉服”观点的混淆,到汉服结构的名称,都缺乏一定的明了,更毋需说其背后的文化内在了。所谓“汉服”,指的并不是汉代衣饰,而是汉民族传统衣饰,又被称为汉衣冠、汉装、华服。汉代前身是中原族,整个汉族传统衣饰可以溯源至周代,经由秦朝生长,到了汉代逐渐臻于成熟。蔡邕在《独断》中讲道:“天子常服,汉服受之秦。”

新年伊始,成都天府古镇以千人汉服巡游正式开启“国风年”——穿华服,逛古镇,游竹海,赏国潮。

直到前些年,穿汉服出行或聚会还险些约等于COSPLAY,受惊路人的心里三连问往往是“热吗?”“拍戏吗?”“合影要钱吗?”现在,伴着传统文化的复兴和“国风潮”,汉服也越来越被民众所接受,变得更为盛行化和一样平常化,成为一种生涯美学的载体。

与此同时,今天的民众对于汉服的认知仍然存在不少空缺和误区。作甚汉服?在漫长的历史中,汉服有着怎样的生长流变脉络?又对国际时装界产生了怎样的影响?对很多人而言,汉服或许是一个寄义不明的已往时态,但在另一部门人心中它是承载着厚实意味的文化符号。

而随着汉服文化逐渐被更多人接受和喜好,时尚品牌为了捉住年轻人,也在汉服的创新上花了许多心思。

以“明华堂”为例,它将传统与考究的制服融合于时尚,缔造了一种新颖的中国原创,重现出东方新古典主义的幽雅与庄重,受到大量年轻汉服爱好者的意想不到的喜好与追捧,成为汉服中的l ogo与大牌。“明华堂”套装起步价过3000元,上万元的款型也异常常见。半定制的会员预约,听说已约到了2022年。

纵观全球时尚及历史碑界,Hau te Cou tu r e(高级订制)自1858年降生,历史跨越162年。它代表着西方系统对艺术创作和传统手工制作工艺的顶礼膜拜,也确是极致的细节妖怪——所有工艺均由手工完成,一件衣服花费工时大概在一个月左右。法国高级时装协会,对高级订制设计师品牌及手工坊的规模、手艺条件、发布会细节等均做了严酷划定。在欧洲,Hau t e Cou t ur e(高级订制)是一个受法律保护的称呼。

而汉服中的精品,仅以明代举例,就有600余年的历史。其中的艺术与工艺成就十分高明,好比明代的花鸟袍、蟒袍,一件就涉及近百种差别的绣花线,几十种古法植物染色,以及若干种差别的纱线捻度,仅仅是其中的金银线,又分出差别的金和银。不久前,北京APEC *** 领导人服装设计师、北京服装学院副教授楚艳联手山东博物馆,将其馆藏中30余件代表工艺水平巅峰的明代汉服举行了仿制回复。这是一次史无前例的集中展示及汉服艺术再现,楚艳团队的回复事情追溯到了纱线,野蚕丝与桑蚕丝,手工纺织与机织,看起来貌似不大的差异,后期会出现出截然差别的效果,更不必提若干种繁复的针法。那种细腻和讲求,让设计团队在整个回复的历程中频频叹为观止。

汉服的细腻,对细腻和优雅的追求,是对现代服装设计和创新的挑战和楷模,这些确实是值得我们去深入研究的。

更难能可贵的是,当下的许多汉服品牌,除了重视传统中的考究和极致还原,也运用了大量的现代手艺,创造出当下年轻人需要的,也消费得起的服装。在穿着与搭配方式上,出现出更好的组合方式,赋予传统衣饰新生——有学习和传承,也有创新和逾越,是汉服的新风貌。

在去年十月,传统形制汉服和汉风制服、常服、潮服接连亮相上海时装周的“汉服专场秀”。从古法植物印染到3D打印配饰,以及中西融合技法共生融洽,这亦是传承中的创新,表达着年轻一代设计师对汉服文化的明了和认同。

而Z世代消费者对于时尚的看法,则加倍直给——做自己且明确自己要什么。未必非得明了背后的文化内在,悦目就是追随的理由。近年来借着淘宝、抖音、B站、古装剧、古风游戏等极强的流传力,不少旁观者也被其影响,欣然入场“古风圈”。除了购置,汉服租赁、汉服体验馆等也应运而生。汉服爱好者的消费能力越来越强,2019年市场消费额突破45亿,对比2017年的5亿,确是迎来了井喷。可以说汉服已经成为一种潮水,人人喜好的缘故原由主要是源自颜值和视觉打击,盛行文化的背后是什么,可能没那么主要。然而,想要得体传承汉服及文化,还需“知来处,明去向”。去领会和学习传统文化,云云才气不至于对汉服、对传统的明了流于外面。

或许汉服与美自己一样,不需要被过分界说,它只是一份元气淋漓的自信。

凭据《史记》纪录:“中原衣裳为黄帝所制”,并以为“黄帝之前,未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免生死之难。”固然,这种看法是在贤人史观下的一种熟悉。随着现代考古学的兴起,考古学家以为中国在仰韶文化时期,就泛起了原始的农业和纺织业,最先用麻布来制作衣服,黄帝的妻子嫘祖就是蚕和丝的发明者。自此以后,人们的衣冠衣饰日臻完整。

在中国,传统衣饰的职位至为主要。《尚书正义》注:“冕服华章曰华,大国曰夏。”《左传正义·定公十年》疏则曰:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。”基于此,中国有了“衣冠上国,礼仪之邦”的美称,代表了中原文明的由来及蓬勃水平。

汉服通过中原法系影响了整个汉文化圈,而汉服在古意中的所指,并不仅仅是一套服装,而是包含着一整套完整的造型,包罗衣裳、头饰、发式、面饰、鞋履、配饰等。单就衣裳来说,也是两件的观点,即上衣下裳,衣即衣服,裳一样平常指的是裙裾。

汉服所用的面料,基本就是布和帛,其结构从上至下分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十个部门。前后具有对称性,在制作历程中会取两幅同等长的布,划分对折,作为前襟后裾,缝合后背中缝。若是前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布,裁为两幅衽,缝在左右两襟上,则称之为斜领右衽衣。其制作流程极为繁复。而在剪裁方面,与西方盛行的立体剪裁截然差别。汉服以自然平面大片裁剪为特征,讲求宽衣博带之美。一套汉服至少需要花费两米布料。

汉服的衣饰纹样往往接纳动物、植物、几何状的文饰。对动植物的描绘往往求真、细腻,而几何图形则规整、对称。衣饰颜色更是有着严酷区分。昔人所明了的天下为青赤黄是非五种颜色,称之为五正色,是极为尊贵的。至于其他颜色均是和谐色,是这五种基本颜色和谐而成,称之为“间色”。并将五色与五行相对应,“黑土、白土、赤土、青土、黄土”、“天谓之玄,地谓之黄,青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相次也。青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓之黼,黑羽青谓之黻,五彩备谓之绣……杂四时五色之位以章之,谓之巧。”汉服古法染色,至纯至美,光是红花染出的红色系,常见的就有石榴红、牡丹红、章丹、珊瑚朱、红梅、银红、嫣红、桃红、凤仙红等等……天成之美。

汉服面料上的花纹生长亦是有逻辑的,它与文化和社会生长形态互为映照。好比,明朝的龙袍上盛行的四合如意云纹样,在明初和明末的形态均有所差别。明初百废待兴,花纹粗拙;明中期社会最先生长,纹样最先出现多样化;到了明末,社会富足,图样变得奢华丰满。再好比,唐代的纹理兼容性极强,在传统图案中自若混用许多西域元素,侧面出现出大唐自信包容的一面。由此可见,衣饰连贯生长,与文化生长的路径是一致的。

头饰亦是汉服的一部门。女子头饰主要由副、编次等组成。发髻也出现出多样性,有时还会在发髻上佩带珠花、步摇等各色饰物,并在鬓发两侧饰有博鬓。唐代初期,簪花多为粉饰,纵然满头插花也多为小花。到了开元盛世,簪花的文化内在和显示形式更为厚实。据纪录,唐明皇亲自为杨贵妃插簪花。此时还泛起了簪花斗花竞赛,据《开元天宝遗事》纪录:“长安士女,春时斗花,戴插以奇花,多者为胜。”每当春日盛开之时,女子们插花满头,夸富斗艳,美不胜收。从上层权门一掷千金的斗花流动,到民间的斗花之戏,颇为盛行。民间男女还借斗花的机遇,自由来往,选择心目中的佳配。敦煌歌辞《斗百草》中有形貌斗花定终身的句子“欲摘问旁人,两两相捻取”——两两相捻取,即是暗谓成双配对,结为秦晋之好。

除了簪花,簪钗也往往被视为定情之物。陆游与唐婉曾以一支祖传凤钗作信物订亲,陆游十九岁(绍兴十四年)终与唐婉连系,然而唐婉的才华横溢以及与陆游的亲密情绪,不知何以竟引起了陆母的不满,遂命陆游休了唐婉。公元1151年(绍兴二十一年)礼部会试失利后,陆游到沈园嬉戏,偶遇唐婉,两人再见面都异常忧伤。陆游感伤地在墙上题了一首《钗头凤·红酥手》。公元1156年,唐婉再次来到沈园望见陆游的题词,不由感慨万千,和了一阕《钗头凤·世情薄》。同年秋,唐便抑郁而终。

此外,宋代还在簪钗的端头悬吊钗符,也称“钗头符”,或“宝符”、“灵符”。曾丰《端午家集》中言:“戏缠朱彩索,争带赤灵符。”钗头往往被做得小巧玲珑,宋人也常称作“小符”。历代诗词多有显示,如苏轼《浣溪沙·端午》:“彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。”又如,崔敦诗《淳熙七年端午帖子词·皇后合》:“玉燕垂符小,珠囊结艾青。”

面饰即花钿,是女子贴在两鬓、眉间、面颊的花朵装饰物。关于花钿由来的优美传说,有一年正月初七,宋武帝刘裕的女儿寿阳公主仰卧于含章殿下,殿前的梅树被微风一拂,吹落梅花一朵,正落于公主额头,其额中被染出了梅花印。这奇异的优美被宫中女子争相效仿,然而奇罹难求,人人便直接剪下梅花贴于额头,成为一种新的美容术。牛峤《红蔷薇》中“若缀寿阳公主额,六宫争肯学梅妆”说的就是这个。

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梅花状的花钿有红、黄、绿三色,一样平常以红色居多。众人熟知的《木兰辞》里的“对镜贴花黄”,贴的即是黄色花钿。绿的是“翠钿”,由名贵的各色翠鸟羽毛制成,呈青绿色,晶点闪灼,清新别致。温庭筠《南歌子》中“脸上金霞细,眉间翠钿深”,张太华《葬后见形诗》中“寻思昔日椒房宠,泪湿衣襟损翠钿”,指的都是这般稀罕之物。

花钿的造型除了常见的梅花,厥后也生长出许多复杂多变的图案,好比牛角形、扇面形、桃子形等,此外也有各式小鸟、鱼鸭等造型,十分美妙娇俏。花钿一样平常会以金、银箔及珠宝制成,此外也有用纸、鱼鳞、茶油花饼,甚至蜻蜓同党做的。可谓独出机杼,不拘一格。宋人陶谷《潸异录》:“后唐宫人或网获蜻蜓,爱其翠薄,遂以描金笔涂翅,作小折枝花子。”形貌的就是蜻蜓同党制的花钿。

顺带一提,粘花钿的胶叫“呵胶”,是由粘箭羽的鱼鳔制成,对之呵气,再蘸点唾液,便能牢牢依附——一气呵成,故称“呵胶”。

关于鞋履,大制服(朝服、祭服)一样平常使用红云履;深衣则使用黑云履或黑布鞋;女装的部门,正装通常搭配弓鞋;圆领袍一样平常搭配皂靴或皂皮靴(隋唐时期);道袍、直身等正装,除了布鞋之外,可选云头履;便装配布鞋、洒鞋最常见不过了;戎装(戎衣),可搭皂靴、布鞋。

配饰主要是佩玉。佩玉大致说来有头饰、耳饰、项饰、手饰、身饰几大类,而常见品种有玉瑷、玉环、玉玦、玉冲牙、玉翁仲、玉镯、扳指、玉剑首、玉带板等等。贵族们往往是组玉配套齐全,佩带顺序也极为讲求。汉服的配饰除了佩玉,另有蔽膝、披帛、袜、帔、香囊、剑、绶、印、笏、牙牌、革带、玉带、銙、腾蛇等。

从汉服一斑,可见古代 *** 的气韵——重新至脚,讲求何其之多。审美能力,一定是文化修养的效果,是人文教育对一个人共情能力、敏感度、想象力、以及文化视野的开发,它不只决议了审美旨趣,还关乎人格、气质与灵性。衣饰在时间的长河中,从来都不是驯化人的武器,它是一部交织了身体感知与料作品质的协奏曲,是自我欣赏与认定。

受到全球设计师钟爱的汉服元素:

宝相花

宝相花是普遍盛行于唐代纺织品上的主要装饰纹样。宝相花是一种图案化的花纹,现实里并没有这样一种花。它集中了莲花、牡丹、菊花的特征,又吸取了传统纹样中的云纹、忍冬纹以及中亚地域色彩的石榴纹等精髓,形式上接纳四向或多向对称放射状作出圆形适合、菱形、方形适合装饰纹样。宝相花是魏晋南北朝以来随同释教盛行的盛行图案,具有祥瑞完善的寓意。差别时代宝相花的形态也并不相同,唐代时莲花的因素居多,到了厥后牡丹成为主体。意大利品牌瓦伦蒂诺2014年春夏高级女装中使用了联珠纹图案举行时装设计。

夹缬

美国纽约华裔设计师谭燕玉2012春夏高级成衣使用了夹缬纹样的设计元素。

夹缬是指行使雕版在绸棉织物上夹染出预定名堂的印染工艺,为中国传统印染身手“四缬”(夹缬、蜡缬、绞缬、灰缬,即今天所说的夹染、蜡染、扎染、蓝印花布)之一。夹缬上溯可达东汉,盛于唐宋。唐代白居易《赠皇甫郎中》诗云:“成都新夹缬,梁汉碎胭脂。”敦煌莫高窟唐代彩塑菩萨身上穿的多是夹缬衣物。早期夹缬工艺是扎根于民间并传到宫廷的。唐代张萱绘《捣练图》中蓝裙女子穿的小袖衫的纹样就颇似夹缬工艺。

云肩

法国女装品牌夏奈尔和中国设计师郭培都曾推出过以云肩为灵感的时装。

在明朝初期,云肩多用于宫廷庆祝元旦及朝会的礼乐仪队中担任女性歌舞伎。随后,云肩普及到社会各个阶级女性,特别是青年女性婚嫁时不可或缺的衣饰。大多数云肩由四个云纹组成,称为四合如意式,另有柳叶式、荷花式等,上面都有祥瑞纹样,如富贵牡丹、多福多寿、连年有鱼等。

玉环绶

意大利品牌“就是卡沃利”2013年秋冬推出了优美的翠环流苏项链。美国婚纱设计师克莱尔·佩蒂伯恩在2010年兰花制服系列中就运用了“玉环绶”的元素。

宋代女裙盛行使用轻薄质料,时有“薄罗衫子薄罗裙”之称,为了不使裙摆散开影响雅观,宋代女子常在裙子中心挂上一根用丝带编成的飘带,中心打环结,串一个玉制的圆环玉佩,被称为“玉环绶”或“宫绦”,用来压住裙幅。这在现代中式服装中对照常见。

作者:徐小棠(

编辑:周敏娴

责任编辑:李婷

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